17*《昆明的雨》课件（24张PPT）2021-2022学年部编版语文八年级上册

“雨真大。下得屋顶上起了烟。大雨点落在天井的积水里砸出一个一个气泡。我用两手捂着耳朵，又放开。听雨声：呜——哇；呜——哇。下大雨，我常这样听雨玩。”——《人间草木》
17 昆明的雨
今天我们一起去探寻昆明的雨中蕴含着汪曾祺的哪些情感。
汪曾祺
1920年3月5日生于江苏省高邮市，中国当代作家、京派作家的代表人物。
被誉为
抒情的人道主义者
中国最后一个纯粹的文人
中国最后一个士大夫
作者·简介
鲜腴 青头菌 篱笆
草茎 苔痕 缅桂花
绿釉 密匝匝 花骨朵
扳尖
yú
jùn
ba
tái hén
jīng
miǎn
yòu
zā
gū
bān
1.快速阅读课文及阅读提示，说说围绕昆明雨季，作者写了哪些人、景、物、事？昆明的雨季有什么特点？
2.汪曾祺这篇写景抒情的散文，从小处着笔，写凡人小事。汪曾祺对昆明雨季这些凡人小事有着怎样的情感呢？
——我想念昆明的雨。（两次强调的作用）（想念、喜爱、赞美）
景是散乱的，情是集中的，这就是我们所说的散文的特点：
——形散神聚。
2.汪曾祺这篇写景抒情的散文，从小处着笔，写凡人小事。汪曾祺对昆明雨季这些凡人小事有着怎样的情感呢？
既是引子，也是情感的抒发
请默读课文，圈画出你喜欢的句段，圈点批注，涵咏品味，说说你喜欢的原因。（同桌间互相读一读。）
倒挂的仙人掌
牛肝菌
干巴菌
鸡枞
鸡油菌
昆明杨梅
苗族女孩
《昆明的雨》写于1984年5月19日，首次发表于1984年第十期的《滇池》。汪曾祺在西南联大和昆明生活了7年，结识了许多师长和朋友，还结识了后来与他相知相爱的施松卿，昆明无异于是他的第二故乡。
汪曾祺73岁生日时曾作诗一首：“往事回思如细雨，旧书重读似春潮。白发无情侵老境，青灯有味忆儿时。”晚年汪曾祺的诗文书画中，也随处可见他对故人、故土、故事的魂牵梦绕的怀念之情。
写作·背景
中国抗日战争开始后高校内迁设于昆明的一所综合性大学。1937年11月1日，由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学（这一天也成为西南联大校庆日）。由于长沙连遭日机轰炸，1938年2月中旬，经中华民国教育部批准，长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月，改称国立西南联合大学。
1946年8月，三校复员北返后，西南联大师范学院留昆明联大旧址独立设置，定名国立昆明师范学院，1984年改称云南师范大学
国立西南联合大学
中文系的系主任是罗常培，教师有朱自清、刘文典、闻一多、王力、浦江清、沈从文、许维遹yu4、余冠英、陈梦家等。他们多是清华来的老师，治学颇为严谨。学生们大概可以选修别的课程，像哲学系的金岳霖的课，汪曾祺就喜欢。外语系的名家很多，钱鍾书、吴宓mi4都在，他旁听过吴宓的课，没有太大兴趣，就远离而去了。沈从文那时在中文系讲写作，这是汪曾祺最喜欢上的一门课。闻一多的也不错，给他很深的印象。但对他最好的是沈从文。沈从文开设的课程是个体文习作、创作实习和中国小说史。汪曾祺选他的这三门课，一是老师好；二是自在，没有压力；三呢，可以写点文章，自己的梦想就是做一名作家。而那时在他心目中的楷模，自然是沈从文无疑。
国立西南联合大学
王安忆评汪曾祺：当你读他的散文时，就好像在听一位老人唠着家常，慢慢悠悠，不急不躁，平平常常，但是你如果仅是这样理解他的散文，那就肤浅了……他文章全篇的谋局，句段的琢磨乃至标点的锤炼都是蕴含深情的。
淡而有味
《五味》
有人问汪曾祺，你这么喜欢昆明，为什么只写昆明的细小的美，而不写昆明宏大的更吸引人的美呢？
《昆明的雨》能对读者产生强大的艺术感染力，就在于作者对“凡人小事”的审视，运用“以小见大”的手法。作者对昆明的爱是深沉的，寄托感情的载体越小，越显出爱的醇厚。仙人掌和青头菌、牛肝菌等各类菌子以及杨梅、缅桂花等，作为承载感情的载体，都具有非凡的意义，它们共同昭示了汪老散文的“凡人小事”之美，共同彰显着汪老对昆明、对生活的热爱。
生活的美存在于身边的一草一木中，作者用善于发现美的眼睛捕捉到了它们，然后携来入文，遂成美文。
酸
山西人真能吃醋!几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子:“供应老陈醋，每户一斤。”这在山西人是大事。
山西人还爱吃酸菜，雁北尤胜。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶儿，榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。
辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。
北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。
福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平凹一进门，就叫:“老友面!”“老友面”者，酸笋肉丝汆汤下面也，不知道为什么叫做 “老友”。
傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。
延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拨凉水一和，呼呼地就下去了三碗。
甜
都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖!包子的肉馅里也放很多糖，没法吃!
四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我最多只能吃两片。
广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢?广东同学说:“好野!”
北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了二斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白糖水。
苦
北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于“细菜”，价颇昂。
北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。
北京人在口味上开放了!
北京人过去就知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。
北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜苣、苦苣，苦苣相当的苦。
有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈远迢迢给她寄来一包东西，是“者耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西?苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了!
辣
剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来吃。剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。
我们吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒之多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉。牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是桔黄色的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在灶上的辣椒大概不分上下。
四川不能说是最能吃辣的省分，川菜的特点是辣而且麻，──搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字:麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡;不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，最后再放。
咸（臭）
周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确是吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的，北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北、东北人口重，福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。
中国人过去对吃盐很讲究，是桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。
我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。
过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。
我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。
除豆腐干外，面筋、百叶(千张)皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔到臭坛子里。──我们那里很多人家都有个臭坛子，一坛子“臭卤”，腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中最特殊的是臭苋菜秆，苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫做 “苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。
北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的:
“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭!现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶一百块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一器装五块足矣。
我在美国吃过最臭的“气死”(干酪)，洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。
甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。